¡Bien hecho! Una excelente redacción.

 

Estoy de acuerdo, bien hecho, bravo por ti.

Me gusta un hombre que se romperá los nudillos un poco para mejorar su tranquilidad. Y estoy de acuerdo, usa una llave para la tuerca del alternador de 14 mm, debido a la facilidad de acceso.

 

Bueno, parece que esto encaja con mi prueba de "suficientemente fácil para un niño de 8 años borracho"... Estoy deseando recibir esto seguro.

 

Yo también ya tengo el mío instalado. Instalación muy sencilla. Muchas gracias a Sunline Fan por el tutorial de bricolaje. Tienes toda la razón. El cable del alternador es, con diferencia, el más complicado.

 

Por favor, házmelo saber si alguien encuentra alguna discrepancia con el tamaño de las llaves/vasos necesarios. Hice todo eso de memoria y no tengo idea si es lo mismo para todos los 1.4 de 2011-2013.

 

Por favor, házmelo saber si alguien encuentra alguna discrepancia con el tamaño de las llaves/enchufes necesarios. Hice todo eso de memoria y no tengo idea si es lo mismo para todos los 1.4 de 2011-2013.

Acabo de instalarlos en mi ECO 2012. Los 2 postes cerca de la parrilla delantera y el del terminal negativo de la batería son de 10 mm.

Ahora estoy mostrando un aumento de voltaje, de 14,7 V en ralentí a 14,9-15 V. Y se ven geniales debajo del capó con el envoltorio TECHFLEX.

Mi único problema fue que, por mucho que lo intenté, no pude instalar el cable de tierra del motor sin que tocara las mangueras. Espero que el calor no lo afecte.

 

Para el 1.8L necesitas un enchufe de 6 pt para poner el cable del positivo a la tierra del motor delantero). Pude instalar 2/3 cables debido a esto. (Smurfenstein me envió un mensaje de texto sobre cómo hacerlo para el mío). Ah, y no dejes caer ningún perno. Odiarás tu vida cuando llegue a una grieta desconocida para la tierra y los amantes de los motores. Por eso tardé 2 horas en encontrar un perno de 11 mm.

Voy a añadir un "cómo hacer" a este hilo para los chicos del 1.8L después del martes, cuando consiga el enchufe de 6 pt lol.. por cierto, incluso con sólo 2 cables, el voltaje de mi batería es estable a 14v. Solía bajar a 12s altos.

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Para el 1.8L, necesitas un enchufe de 6 pt para poner el cable del positivo a la toma de tierra del motor delantero). Pude instalar 2/3 cables debido a esto. (Smurfenstein me envió un mensaje de texto sobre cómo hacerlo para el mío). Ah, y no dejes caer ningún perno. Odiarás tu vida cuando llegue a una grieta desconocida para la tierra y los mecánicos. Por eso tardé 2 horas en encontrar un perno de 11 mm.

Añadiré un "cómo hacerlo" a este hilo para los chicos del 1.8L después del martes, cuando tenga el enchufe de 6 pt lol.. por cierto, incluso con solo 2 cables, el voltaje de mi batería es estable a 14v. Solía bajar a 12s altos.

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Ya tengo mi kit instalado, tomaré algunas fotos para que SF las agregue.

 

El mensaje inicial se ha actualizado para incluir las diferencias de la versión 1.8.

 

...
Paso 12:

Enciéndelo para asegurarte de que todo funciona y reinicia tu reloj. Estoy viendo alrededor de 14,4-14,5 voltios en ralentí ahora.
...

¿Comprobaste el voltaje antes? Realmente, tu voltaje no debería haber cambiado. Se trata de poder mantener la corriente bajo carga. Mi Cruze dice 14,8v en ralentí. Tengo más curiosidad por cualquier efecto notable, como "no más atenuación de los faros al girar el volante en un estacionamiento" o similar (lo que en realidad no me sucede todo el tiempo, tampoco, sin esta modificación). Aunque veo el valor de hacer esto, no veo el valor sin una recompensa. Excelente escrito, gracias por tomarse el tiempo y tomar buenas fotos.

 

Aunque veo el valor de hacerlo, no veo el valor sin una recompensa.

Para ser honesto, el cable de conexión a tierra del motor vale tanto como los cables alt/neg. El original va desde detrás del motor y termina justo al lado del faro delantero del lado del conductor. Estamos hablando de 2 pies de cable de conexión a tierra y posiblemente CCA. Con el nuevo cable EG, puede extender los huecos de las bujías. 0,035 4ga stock 0,030 4ga sintonizado 0,032 1/0ga sintonizado Con 1/0ga y 0,032 Yo "personalmente" pasé de 28 mpg a 32 mpg. Recientemente obtuve neumáticos "NON" LLR nuevos y todavía he podido hacer 30 consistentemente en el 95% de la ciudad. En el viaje a Lordstown hice 49 mpg (viaje de 70 millas) con los mismos neumáticos. Le di a Vince dos cables de conexión a tierra para probar en el Cruze y el Sonic. Así que cuando finalmente se ponga a probarlos, publicaré los resultados. Enviado desde Aplicación AutoGuide.com

 

Si revisas mis otras publicaciones sobre este producto (otros hilos) verás que no estoy tratando de decir que verás alguna mejora en el mpg. Estoy tratando de ser cuidadoso con la forma en que digo cuáles son las expectativas hasta que haya datos físicos que lo demuestren. Por eso usé comillas en la palabra personal.

He probado múltiples espacios diferentes con y sin cables y todos fueron registrados. Fueron enviados a Jerry hace un mes. No ha podido revisarlos debido a que está sobrecargado con registros de datos de GB en los Cadillacs.

Pero lo que puedo decirte por mi experiencia. Los cables marcan una gran diferencia con la explosión de la chispa en espacios más amplios.

Mi coche personalmente nunca podría acercarse a 0,035 "STOCK". Tengo un video en YouTube que muestra el rebote del impulso alrededor de 10-15 psi @WOT

Ahora estoy en 0,032 ajustado (pico @24psi)
No hay problema para mantener el impulso.

Sé que esto no dice nada sobre el mpg. Pero sí muestra el rendimiento. De Vince "quieres ir tan grande como puedas (siempre que no haya explosión) para mejores emisiones y mpgs."

 

Estoy subiendo esto para que los chicos que acaban de comprar el kit sepan cómo instalarlo.

 

¿Para estar seguro, el 3º (más largo) es un cable positivo y no una masa?

 

De más largo a más corto es:
Cable del alternador
Masa del motor
Negativo de la batería

 

De más largo a más corto es:
Cable del alternador
Masa del motor
Negativo de la batería

Correcto, ¿y el cable del alternador es un cable positivo (de alimentación), correcto? Parece que se conecta al positivo de la batería, así que supongo que es así.

 

Ok, así que solo un par de cosas que encontré durante la instalación, en mi Eco 2011 de todos modos:

1. ¡Impresionante artículo!
2. todos los pernos listados como 13 mm eran en realidad de 10 mm
3. el perno del alternador era de 13 mm
4. El cable 4ga no cabe con la tapa cerrada en la batería sin quitar más que las pequeñas pestañas que hay dentro. Tuve que quitar un trozo del lateral también
5. Aquí hay una foto del perno del alternador, tomada desde debajo del coche:

 

De hecho, até el mío con cremalleras por encima del radiador y lejos de las mangueras.

 

¿Alguien descubrió si la atenuación de los faros se fue? Instalé mi sistema y tengo la atenuación, así que mi próximo paso es el big 3. ¿Y alguien sabe cuántos amperios produce nuestro alternador? ¿Alguien con un sistema quiere opinar? Gracias

 

¿Alguien descubrió si la atenuación de los faros se fue? Instalé mi sistema y tengo la atenuación, así que mi próximo paso es el big 3. ¿Y alguien sabe cuántos amperios produce nuestro alternador? ¿Alguien con un sistema quiere opinar? Gracias

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Los 3 grandes ayudarán mucho con la atenuación, ¿cuál es su voltaje a máxima inclinación, cuál es la clasificación del fusible de su amplificador y nuestro alternador es un alternador de 120 amperios?


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Tener un amplificador kicker de 1000w rms funcionando a 2 ohmios. 1 subwoofer kicker de 12" a 800rms. Creo que tiene tres fusibles de 30 amperios.

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Gran tutorial. Usé esto para hacer e instalar JL Audio premium #1/0 este fin de semana. También agregaré que mis espárragos junto al radiador eran de 10 mm y el espárrago del alternador era, creo, de 12 mm.

 

¿Quién más se ha beneficiado de esto?

Pienso en hacer mi propio kit, más o menos. He hecho modificaciones como esta con todos mis coches anteriores, añadiendo kits de puesta a tierra y mejorando el cableado de serie con cable de soldadura más grueso, soldando terminales de crimpado y usando termorretráctil.

¿Qué pasa con los propios bornes de la batería? Hay muchos... Solía usar estos en mi último coche:

 

Podrías hacerlo tú mismo, pero en mi opinión, el kit de Terry no será más caro. Su kit ya está medido, usa KNU OFC, suelda los terminales cerrados y lo limpia con termorretráctil. La cantidad de tiempo que lleva y los materiales que tendrías que conseguir por tu cuenta no tendrían sentido desde la perspectiva del costo.

Si haces esto, asegúrate de soldar terminales de anillo cerrado y usar termorretráctil para cubrir la conexión. Tendrás problemas a largo plazo si no lo haces.

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Podrías hacer el tuyo propio, pero en mi opinión, el kit de Terry no será más caro. Su kit ya está medido, usa KNU OFC, suelda los terminales cerrados y lo limpia con termorretráctil. La cantidad de tiempo que lleva y los materiales que tendrías que conseguir por tu cuenta no tendrían sentido desde la perspectiva del costo.

Si haces esto, asegúrate de soldar terminales de anillo cerrado y usar termorretráctil para cubrir la conexión. Tendrás problemas a largo plazo si no lo haces.

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¿Es la humedad lo que causaría problemas a largo plazo?

 

Gracias por esto. No usé el kit de Terry (no estaba seguro de cuántos problemas tendría para conseguirlo al cruzar la frontera), así que conseguí algunos cables que parecen ser decentes localmente (aunque no parecen tener extremos soldados (lo rehaceré más tarde yo mismo)), esto definitivamente mejoró las cosas.

¡Sin las fotos, me habría perdido!

 

¿Y qué hace exactamente esto para mejorar mi nuevo Cruze 2015?

 

Una cosa que no veo en este escrito es que no veo ninguna precaución para pasar ningún cable al terminal negativo de la batería a través de la "dona" de medición de corriente. Si eso no se hace, la computadora obtendrá una lectura falsa de la corriente que entra en la batería. Eso podría conducir a una vida útil más corta de la batería u otros problemas eléctricos.

Tal vez eso no esté en los Curzes anteriores.

 

CÓMO: Instalación del kit Big 3 Cruze de Collins Cables

Hola chicos. Solo quería dar mi opinión sobre esta actualización. Así que hice el big 3 con 4g kNU que fue soldado y termorretráctil. Levanté el coche y me metí debajo para hacer el alternador. Mucho más fácil, pero aún un poco desafiante. Sujeté el nuevo cable con bridas a lo largo de la carcasa del cable original actual y lo llevé a la batería. Luego hice las conexiones a tierra, que son súper simples. Todo fue bien, todas las conexiones son geniales y estaba contento con la instalación. Pero todavía tengo bastante atenuación de los faros y las luces traseras.
Esto es lo que tengo para amplificadores/potencia para mi sistema de audio
Infinity kappa 4 - 100w RMS x 4 canales
Pioneer monobloque - 800w RMS a 1 ohm
Tengo un condensador Rockford fosgate de 2 faradios para el monobloque
Tengo una batería Interstate megatron II (6 meses)
Estoy usando 1/0 KNU de la batería al distribuidor, luego 4g KNU a los amplificadores.

Cuando fuerzo mi sistema al 75%, hay una atenuación notable de los faros y las luces traseras. Sin embargo, no se atenúan las luces interiores. Mis únicas dos opciones restantes para solucionar esto son usar una batería aún más grande o rehacer el big 3 con cable 1/0. ¿Qué opinan?

Quería agregar una foto del alternador que saqué de debajo de mi coche. 1.4L sin turbo. No se fijen en la cara de mi amigo en la esquina jaja...

Gracias,
Ben

 

Livingfortheice, supongo que, dado que esta publicación es bastante antigua (2015), has resuelto tu problema de atenuación, pero para aquellos que pueden estar llegando tarde a la fiesta, tu problema no es tu cableado o batería, sino tu alternador. Simplemente nunca fue diseñado ni se esperaba que manejara cargas simultáneas de esa magnitud. Tenía un Camaro con 3 amplificadores, 14 altavoces y 2 Optima 800Us, así que sé de lo que hablo. Actualiza a un alternador de más de 200 amperios y apuesto a que estará bien.

 

Un excelente artículo bien hecho. Buen trabajo.